Рододендрон падуболистный норзерн хайлайтс отзывы

Многие дачники, цветоводы-любители стараются украсить свой участок цветами. Азалии — прекрасный вариант на этот случай. Но как выбрать сорта растений правильно? Ведь сохранить цветок в условиях наших низких температур очень не просто.

Из всех гибридных сортов именно азалии серии lights отличаются невероятной зимостойкостью.

Особенно популярны среди отечественных цветоводов стали сорта, выведенные за последние десятилетия.

Что это за группа: определение

Листопадные азалии – тропические цветы, природные виды произрастают в теплом климате Китая, Японии и Голландии. В 20 веке, благодаря усилиям мировых и отечественных ученых, были выведены особенные сорта, поражающие своей стойкости к морозным зимам. Так, в Северной Америке, еще в 1978 году был выведен первый сорт известной на весь мир ультра стойкой серии азалий lights в дендрарии университете Миннесоты. Селекционные открытия насчитывают порядка 20 сортов – гибридов, которые успешно распространяются среди любителей экзотических азалий.

Внешний вид

Представители экзотических азалий серии lights представляют собой листопадные кустарники. Взрослые кусты в среднем достигают 1,5 – 2 м в высоту. Ширина куста простирается на 1,3 – 1,5 м. Крона плотная, в большинстве случаев раскидистая. Ветви прямостоячие. Листья широкие, до 5 – 6 см, вырастают до 7 – 10 см, продолговатые, иногда яйцевидные или обратно – выпуклые, заостренные на концах, клиновидные у основания.

По структуре листья бывают глянцевые, кожистые или слегка опушенные, в зависимости от сорта. Летом листва оливково – зеленая, осенняя окраска имеет насыщенные оттенки бардового, багряного цветов. Цветки крупные, колокольчатые, отличаются ароматом. Тычинки загнутые, фигурные. Цветовая гамма цветения рододендрона многообразная. Встречаются экспрессивно – оранжевые расцветки, нежно – желтые, золотистые, у некоторых видов цветки при распускании становятся белыми, нежно – розовыми.

По структуре цветки бывают полумахровыми, перламутровыми, блестящими, карминными. Цветки средние, до 5 – 6 см в диаметре. Бутоны созревают в конце мая – начало июня. Соцветия крупные, шарообразные, соединяют 10 – 15 цветков.

Корень плоский, состоит из тонких мочковатых корешков, плотно переплетенных между собой. Располагается близко к поверхности, поэтому корневая система чувствительна к пересыханию и излишнему поливу.

Особенности и отличия от других сортов

Цветение этих сортов начинается раньше, чем появляются листья. Азалии Лайтс выделяются изысканным ароматом. Сорта отличаются исключительной выносливостью, хорошо зимуют, менее прихотливы, чем гибридные сорта вечнозеленых кустарников. Кусты хорошо поддаются обрезке и формированию кроны. Также легко приживается в открытых грунтах в саду и палисадниках.

Как определить к какому подсорту принадлежит азалия?

Прежде всего, определить сорт можно по названию подсортов – сорта mandarin lights и golden lights полностью соответствуют своему биологическому названию – имеет насыщенный яркий оранжевый оттенок лепестков. Также по окраске розовых цветков можно определить сорт rosy lights и western lights. Подсорт white lights выделяется способностью менять окраску цветков. В мае бутоны розовые, при распускании цветки приобретают перламутрово – розовый оттенок, а затем лепестки становятся белыми. Сорт western lights можно отличить по зеленой листве с синеватым оттенком.

Условия содержания в зависимости от вида?

Важный признак азалий серии lights – устойчивость к холодам. Подсорта white lights, rosy lights и golden lights – самые выносливые из этой коллекции. Им не требуются зимние укрытия, они способны выдержать морозы до – 40 – 42°C. Другие представители североамериканских гибридов лучше укрывать хвойным лапником или другим сухим укрытием, они менее стойки к морозам.

Описание

Mandarin

Высота взрослого куста Мандарин Лайтс достигает 2 – 2,5 м. Крона простирается на ширину до 2 м, округлой формы. Листья крупные, длинные, до 10 см, острые на концах, клиновидные у основания. Летом листва насыщенного оливкового цвета, осенью становится глубоко бордового оттенка. Цветки красно – оранжевого оттенка, на центральном лепестке «горит» оранжевое пятно. По форме цветки узкие, колокольчатые, с волнистыми краями, средние по размеру, в диаметре 5 – 6 см. Сорт выведен в 1992г.

Northern

Prinophyllum northern hi-lights — листопадный кустарник, высота достигает 1 м. Крона густая, раскидистая. Листья яйцевидные, обратные, опушенные, острые на верхушке, у основания клиновидные, средней длины – 6 – 7 см.

Цветки колокольчатые, трубчатые, маленькие, 3 см в диаметре. Цветок ароматный, лепестки нежно – желтого цвета, с ярким оранжевым пятном по центру. Соцветия округлые, соединяют до 10 цветков. Морозостойкость достаточная, до -32°C.

Падуболистный норзерн хайлайтс — результат работы селекционеров 1978 г.

Western

Вестерн — Низкорослый кустарник, ветви прямостоячие. Крона раскидистая, разрастается до 1 – 1,5 м в ширину. Листья плотные, зеленые, с синеватым отливом. Цветки крупные, розовые, края лепестков светлее, в диаметре 8 – 9 см. Соцветия густые, шарообразные, объединяют до 10 – 12 цветков. Сорт устойчив к морозам, выдерживает зимой температуру до – 34°С.

Golden

Декоративный куст Голден Лайтс вырастает до 1,5 – 2 м. Зацветает с середины мая, относится к ранним сортам. Куст компактный, форма прямая и рыхлая, с возрастом куст сгущается, растет полусферой. Крона широкая, в диаметре достигает до 1 – 1,5 м. Листья продолговатые, широкие, до 6 см, заостренные на концах, длиной 10 см.

Цвет оливково – зеленый, осенью листья меняют цвет, становятся насыщенного ярко – бардового оттенка. На зиму листья опадают. Стебли – побеги хорошо ветвятся. Цветки лососево – оранжевые, воронкообразные, средние по размеру, в диаметре до 5 см. Горло самого цветка светлее края лепестков, они имеют розовый оттенок. Соцветия – крупные букеты, в каждом соцветии собирается до 8 – 10 цветков. Морозостойкий сорт был выведен в 1986г.

White

Кустарник листопадный, высота – 1 – 1,5 м. Крона раскидистая, шириной до 1 м. Зацветает в мае, отличается повторным цветением в августе. Цветки имеют сладковатый аромат, белые, с золотистым оттенком. На верхнем лепестке – небольшой желтый узор. Бутоны при созревании нежно – малиновые, при распускании светлеют. Соцветия объемные, собирают до 10 – 18 цветков. Листья зеленые весной, осенью становятся бронзовые. Сорт Уайт Лайтс устойчив к холодам, бутоны и ветви способны переносить большие морозы до – 37 – 42°С, выведен в 1984г.

Читайте также:  Непромокаемые шторы для террасы

Листопадный кустарник, вырастает до 1 – 1,5 м высотой. Куст раскидистый, хорошо ветвится, ветви прямостоячие. Листья продолговатые, вогнутые, ланцетные, верхушки листьев острые. Цвет листьев светло – зеленые с желтоватым оттенком. Осенью меняют цвет, становятся темно – бардовыми. Цветки крупные, воронкообразные, в диаметре до 6 см, лепестки волнистые по краям. Цвет насыщенно – розовый, с оранжевыми пятнами – вкраплениями. Соцветия куполообразные, объединяют по 8 цветков. Сорт Рози Лайтс создан селекционерами США в 1984 г.

Азалии серии lights высаживают в кислые, рыхлые, плодородные почвы. В состав субстрата обязательным компонентом является торф, хвойная подстилка и листовая земля.

Дренаж обязателен, он состоит из крупного песка и битого кирпича или гравия. Нельзя использовать известковый щебень, который подщелачивает субстрат.

Высаживают в тени хвойных деревьев – цветам нужен рассеянный свет и полутень. Молодые саженцы обязательно притенять. Высаживают гибридные сорта lights ранней весной или осенью, после цветения.

Посадочная лунка должна быть больше корня в 2 раза.

Из-за особенностей строения корневой системы корень заглубляется по уровень корневой шейки. Рыхлить почву тоже не рекомендуется, сорняки убираются вручную. Мульчирование субстрата – необходимое условие ухода. В состав мульчи входит хвоя, мох, торф, кусочки сосновой коры, слой не менее 6 см.

Эти сорта предпочитают влажный прохладный климат, оптимальная температура при росте и развитии бутонов – 12 – 15°C. Недопустимо пересыхание почвы, но и заболоченность субстрата вредит корням. Летом полив должен быть ежедневным, из расчета 8 – 10 л на каждый взрослый куст. Для молодых кустов дозу уменьшают. В сильный зной обязательно опрыскивание кустов каждый день, рано утром.

Осенью перед зимовкой кусты обильно поливают, затем полив сокращается, увлажнять субстрат следует только в сухую погоду. Во время созревания бутонов следует удобрять субстрат минеральными подкормками – суперфосфат, аммоний, калий. За 1,5 – 2 месяца до наступления морозов делается повторное удобрение субстрата калийными и фосфорными удобрениями в соотношении 1:2. Азалии серии lights обрезают ранней весной или осенью. Обрезают слишком длинные прошлогодние побеги на треть, срезают сухие цветки и бутоны. Срезы после обрезки обязательно следует обработать садовым варом или краской на олифе.

Эти сорта хорошо размножаются семенами. Посев делают ранней весной. Проращивают семена, содержат в парнике для прорастания. Такие саженцы зацветают только на 6 год выращивания. Самым доступным способом размножения считается способ размножения отводками.

Прошлогодние побеги, низко растущие к земле, ранней весной прикапывают и закрепляют проволокой на грунте. Отделяют куст от материнского цветка следующей осенью. Цветение наступит уже через 2 года после отделения.

При неправильном уходе могут появляться грибковые инфекции: гниль корней, бутонов и стеблей, ржавчина, пятнистость листьев. Лечат опрыскиванием кустов и субстрата бордоской жидкостью или полив раствором фундазола. От вредителей – паутинного клеща, трипсов, долгоносика поможет обработка фитовермом или другими инсектицидами Азалии группы lights прекрасно приживаются в открытом грунте, превращая сады и клумбы в ярко цветущие уголки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.

Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.

Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.

Из листопадных у нас растут следующие рододендроны — это японский лососёвый, Костерианум (Кosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие рододендроны американской селекции): Голден Лайтс «Golden Lights» (до -30˚), Уайт Лайтс «White Lights» (до -40˚), Рози Лайтс «Rosy Lights» (до -36˚), Мандарин Лайтс «Mandarin Lights» (до -36˚), Лемон Лайтс «Lemon Lights» (до -40˚).

Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососёвый

Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»

Есть еще малыш Костерианум (Кosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в 3-х метровый куст.)))

Рододендрон Костерианум (Кosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: Гаага «Haaga» (до -36˚), Хельсинки Юниверсити «Helsinki University” (до -39˚). Есть еще всеми любимый Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum» (до -30˚).

Читайте также:  Мадам роза и ее тайна достижение

Рододендрон Гаага «Haaga»

Еще один рододендрон Гаага «Haaga».

Рододендрон Гаага «Haaga»

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum».

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum»

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25˚. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик)

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.
При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.

У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

«Бегущая по граблям»

Это я про себя.((( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже.((( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли.

Коричневые почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной

40 см., а шириной

60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой

30 см., но более широкой

1,0-1.2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/кв.м. и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.

Читайте также:  Персики в подмосковье выращивание отзывы

При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.

У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.

А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.

Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.

Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см.). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.

Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.

Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.

Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.

Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!

Группа: Листопадные азалии
Высота: 150-200 см
Период цветения: конец мая-начало июня
Зимостойкость: -40 °C

Доставка
Чтобы узнать, какие способы получения доступны для конкретного товара, нажмите на ссылку "Варианты доставки" под артикулом интересующего вас варианта поставки товара. Подробную информацию по каждому виду доставки можно прочитать тут.

– Самовывоз из садового центра в Москве (ул. Комдива Орлова, д. 6) – 0 руб.

– Доставка курьером по Москве и области – 400 руб. в пределах МКАД (бесплатно от 5000 руб.), от 680 руб. за пределы МКАД (бесплатно от 8000 руб.),

– СДЭК: получение в пункте выдачи (более 1100 пунктов в 470 городах России) или доставка до двери

– Боксберри: получение в пункте выдачи (более 2100 пунктов в 470 городах России) или доставка до двери

Отправка СДЭК, Боксберри, Почта России доступна не для всех групп товаров. Для товаров, которые отправляются СДЭК и Боксберри на этой же странице есть карта с адресами пунктов выдачи в вашем районе.

Оплата
Для товаров с периодом поставки "Товары в наличии" доступна как оплата на сайте после оформления заказа, так и оплата при получении. Исключение – отправка Почтой России, в этом случае требуется 100% оплата перед отправкой.

Для товаров с другими периодами поставки, например "Апрель", требуется 30% предоплата в течение трех недель после оформления заказа (100% – для Почты России). Остальное – при получении заказа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector